实用的服装翻驳领配领造型设计知识
衣领是上装的一个重要组成部分，由于它处在人们视觉范围最敏感的部位，往往会受到人们的特别注意。
一个衣领的外型是否美观，结构和工艺是否到位，一丝一毫都逃不过人们的眼睛。尤其是翻驳领，如果配领方法不当，就会造成爬领或翻领不贴身的现象，严重影响上装的成品质量和着装效果。因此，运用合理的配领方法，制作出一个好的衣领，对整件上装起到来龙点睛的作用。下面将介绍一种简单实用的翻驳领配领方不，供服装制作爱好者参考。 本配领方法的特点要把翻驳领的立体构成原理运用到平百结构中，具体步聚如：
一、根据款式图在前衣片上做领子造型设计。
① 设：翻领宽b=4厘米，领座高a=3厘米。
② 由颈肩点（SNP）向右延长肩缝线至A点，取值0.8a=2.4 厘米，连接A 点至驳止点（第一粒扣位）并向上延长为驳口线。
③ 由A点沿肩缝线左量0.2a+b=4.6厘米定点。由该点开始进行领子造型。
④ 以驳口线为对称轴作出领型的对称图形，并画好前领口线。
二、作后领外止口线造型。
① 由颈椎点（BNP）下量b-a=1厘米定点，再由颈肩点（SNP）沿肩缝线右量前肩缝处的“▲”长度定点。
② 用多功能服装专用尺的曲线部分将定好的两点连结，画出后领外止口线的造型，并是出其长度“￠”。同时量出后领口弧长“O”。
三、前衣片上画出领子结构图。
① 由A点沿肩缝线右量0.9=2.7厘米定点为c点，并连接c.b两点。
② 以c点为圆心，以cb为半径向上画弧，再由B点上量￠-O+（0.3-0.8）厘米（薄料0.3厘米，一般原料0.5厘米，厚料0.8厘米），与圆弧线相交于B1点，连接C B1两点。
③ C点向上作C B1线的垂线，取值后 领弧长“O”定点为C1点；再以C1点向右作C C1线的垂线，取值a+b=7厘米，定点为C2点向下作C1 C2线的垂线。
④ 用多功能用装专用尺的曲线部分将领底弧线和领外止口线画右既完成。扣翻领也可用此法配领。
服装工艺与服装结构制图
在服装结构制图过程中，由于采用的服装工艺不同，所放的缝份，折边量也不相同。常用的衣缝结构有分缝、来去缝、内外包缝等，分缝结构的缝份为１ｃｍ，来去缝的缝份为１．４ｃｍ，假如包缝宽为０．６ｃｍ，被包缝应放０．７－０．８ｃｍ缝份，包缝一层应放１．５ｃｍ缝份。折边的不同处理也影响服装结构制图，通常有门、里襟止口，衣裙底边、袖口、脚口、无领的领圈、无袖的袖窿等。对于门、里襟止口，一般可以采取加挂面和连挂面两种形式，门、里襟止口为直线时，一般采服连挂面，门、里襟止口不为直线时，如西装，一般采取加挂面。对于袖窿、无领领口，一般可以采取贴边、翻边、滚条三种形式，对于采取贴边的袖窿，在袖窿处只需放１ｃｍ缝份，对于采取翻边处理的袖窿，在袖窿处只需加放翻边宽度，对于采取滚条处理的袖窿，在袖窿处无需加放缝份。对于肩部需要装垫肩的服装，需要减小肩部倾斜度，对于需要加衣里的服装，在配制里子样板时要比面子样板稍大，以免里子牵制面料，影响服装的外观造型。
服装材料与服装结构制图
服装是由不同的材料经过一定的工艺手段组合而成，不同的服装面料由于采用的原料，纱线、织物组织、加工手段等不同，而具有不同的性能，从而影响服装结构制图，主要表现在材料质地、缩率、经纬丝绺三个方面。
不同的材料质地，其所具有的性能不同，如丝绸织物比较轻薄柔软，毛织物厚重挺括，所以在裁制丝绸织物时，斜丝绺处应适当进行减短和放宽，以适应斜丝绺的自然伸长和横缩，对于质地比较稀疏的面料，要加宽缝份量，以防止脱纱需要，对于有倒顺毛、倒顺花的面料，在服装结构制图时要在样板上注明，以免出现差错。
材料的缩率也影响服装结构制图，材料的缩率包括水洗缩率、熨烫缩率、热烫缩率，所以在服装结构制图时要进行相应的处理，对于裤装，只要在样板上加上水洗缩率、熨烫缩率即可，对于西装，在前衣片样板上加上熨烫缩率、热烫缩率即可。
材料的经、纬丝绺伸缩弹性大，富有弹性，易弯曲延伸。一般裤长、衣长、袖长、裤腰取经向，滚条、喇叭裙等一般取斜向。
信息来源：东莞制衣